Первоначально это выглядело примерно так.

Ручная дисковая пила "Диолд" (мощность 2 квт, диск 200 мм, макс. глубина пропила 65 мм) была просто прикручена четырьмя болтами М6 к столу, сваренному из уголка от старой кровати, и листа алюминия (за неимением стального) размером 400х800 мм. Одной широкой стороной стол-приставка крепился к верстаку, поэтому у него всего две ножки.

Поначалу меня всё устраивало. Несколько смущало то, что пила под действием своего веса (6 килограмм) немного качалась под столом. То есть я мог, взявшись за двигатель рукой, покачать пилу вверх-вниз на 3-5 мм. Соответственно, при этом отклонялся от вертикального положения и пильный диск, так что качество распила иногда было не очень хорошее.

Да иначе и быть не могло, потому что мотор с редуктором крепился к основанию в двух точках, да ещё на дюралевых шарнирах. В перевернутом состоянии на эти шарниры приходился вес всей пилы, это создавало дополнительную вибрацию и шарнирное соединение приходилось периодически подтягивать, постоянно контролировать угол...
Была необходима еще как минимум одна точка крепления, и в конце концов я решил кое-что переделать.





Первым делом отделил двигатель с редуктором от основания (1). Разжав стопорное кольцо, снял стальной защитный кожух (2). Эти детали больше не понадобятся. Из четырехмиллиметрового стального листа выпилил новое основание (3), по размерам примерно такое же, как и родное. Болгаркой выпилил прямоугольное отверстие под диск.
Еще из штатных деталей понадобится дугообразная скоба с зажимом для регулировки глубины пропила.

Так как я предполагал распиливать материал лишь под углом 90 градусов, все детали, относящиеся к регулировке угла наклона пильного диска, оставил на родном основании. Пила крепится к новому основанию непосредственно. Это даёт выигрыш в глубине пропила примерно 10 мм. Это было еще одной причиной, по которой я затеял эту переделку.



Как и в заводском варианте, крепление основания к редуктору производится в двух точках. С одной стороны - с помощью родной дугообразной скобы и зажима, с помощью которых фиксируется вылет диска относительно стола. Сама скоба крепится к основанию на два болта М6.






С другой стороны - с помощью штатного штифта и двух стальных уголков 25х25мм. Сначала я закрепил оба уголка на болты М6, затем, после регулировки по месту, один уголок приварил.Так надёжнее. Второй уголок на двух болтах с гайками. В дальнейшем, подкладывая шайбы между уголком и основанием, можно корректировать угол наклона пильного диска.
Да, и еще на другом конце штифта нарезал резьбу М6. На всякий случай.
Как и ожидалось, выполненное таким образом крепление оказалось более жестким.
Максимальный вылет пильного диска над платформой составил 70 мм.






Оставалось найти третью точку крепления пилы.
Было несколько вариантов, как это сделать. Мешала пластмассовая ручка. Хотел было её снимать, но тут пришла идея использовать в качестве третьей точки... саму ручку. Она достаточно жесткая, имеет пять точек крепления к редуктору. Да и с проводами не надо возиться...
Одно из отверстий в обеих половинках ручки рассверливается до диаметра 6 мм и туда вставляется болт. Чтобы половинки ручки при стягивании не прогибались, между ними на болт надевается пластмассовая втулка необходимой длины.
Из стали толщиной 3 мм выпиливается дополнительная скоба, в которой с помощью болгарки с 6-мм шлифовальным диском делается дугообразный пропил. Я нашел готовую пластину подходящих размеров, поэтому она имеет такую затейливую форму. Скоба с помощью уголка крепится к подошве болтами с гайками, а после окончательной регулировки приваривается. Это третья точка крепления.
Оба зажима оказались рядом и почти в одной плоскости, что очень удобно.

В заключение - несколько фотографий. Там всё понятно. Некоторые фото кликабельны для увеличения. К двум ножкам стола снизу приварены гайки М14, в них вкручиваются болты для регулировки стола по высоте. С этой же целью в местах крепления пильного стола к верстаку сделаны не отверстия, а прорези, что позволяет устанавливать его строго в одной плоскости со столешницей верстака. А в случае необходимости можно ослабить места крепления и легким движением руки отделить стол от верстака. Например, для какой-либо переделки.
Для увеличения жесткости к раме были приварены две поперечные стальные пластины шириной 50 и толщиной 4 мм.






На фото видно, какая получилась глубина пропила. Ну и общий вид с разных сторон.

P.S.
Иногда спрашивают, зачем снят заводской защитный кожух, ну и про безопасность.
Отвечаю. Имхо, защитный кожух (тот, который на пружине) в стационарном варианте не нужен. Вполне хватает внешнего дюралевого ограждения. Удаление внутреннего кожуха дает некоторые преимущества. Стало проще менять диск, так как теперь он почти полностью открыт. При распиловке сырого пиломатериала кожух довольно сильно забивало опилками, после выключения двигателя диск останавливался через 1,5-2 секунды, т.е. была лишняя нагрузка на двигатель. Это ответ на вопрос, заданный в комментариях.
Что касается безопасности. Работа с любым электроинструментом сама по себе опасна.
Если вас мучают смутные сомнения, установите идущие в комплекте с пилой расклинивающий нож и маленький защитный кожух, прикрывающий диск сверху.

Заменил столешницу пильного стола. Вместо алюминиевого установил стальной лист толщиной 4 мм, снизу для жесткости приварены поперёк два уголка 45х45 мм. Сделал очередную каретку с двумя направляющими.



Устройство для регулирования глубины пропила. Примитивно, но удобно. На деревянную вертикальную планку можно нанести шкалу, но как-то обхожусь без неё.






Пример использования станка.
Обрезная доска из необрезной.
Разметка и обрезка одной доски занимают считанные минуты.